LE POGONA VITTICEPS

Nom commun : Le dragon barbu

Nom scientifique : Pogona Vitticeps

Famille : Agamidés

Genre : Pogona

Origine : Australie

Taille : entre 40 et 50 cm adulte

Poids : de 350 à 500 gr adulte

Durée de vie : 4 à 12 ans

Régime alimentaire : Omnivore

Statut juridique : Espèce non domestique (en France on peut détenir jusqu’à 25 Pogonas adultes maximum chez soi sans avoir à faire de démarche administrative, au-delàpropriétaire devra déposer une demande de certificat de capacité). 

1. LES CARACTÉRISTIQUES

Le Pogona est un des lézards les plus recommandés pour un terrariophile débutant. Ce lézard ne mort pas, peut parfois griffer mais peut-être facilement manipulable autant par des adultes que par des enfants. Certains apprécient même de venir se nourrir directement dans vos mains.

C’est un animal diurne (qui est actif la journée), de type désertique semi arboricole. Il s’endort à la tombée de la nuit et se réveille au petit matin pour aller se réchauffer au soleil. Il est très curieux et intelligent, il regarde toujours ce qui se passe. Le Pogona est doté de fortes griffes et de paupières mobiles. Il possède une tête triangulaire remplie d’écailles épineuses (qui ne pique pas). Quand il se sent menacé, le Pogona ouvre la bouche et déploie sa barbe épineuse qui se colore de noir, d’où son non commun « dragon barbu ». Les Pogonas  possèdent différentes postures pour communiquer entre eux :

– La position de défense est caractérisée par une gueule ouverte, la barbe est érigée et l’animal s’aplatit.

– La parade d’accouplement est réalisée par le mâle qui érige sa barbe teintée noire en hochant la tête. La femelle réceptive s’aplatit et lève la queue.

– La femelle s’aplatit sur le sol, cela indique qu’elle ne souhaite pas s’accoupler avec le mâle.

Le comportement de soumission, l’animal fait des gestes « moulinets » avec les pattes avant ou s’aplatit sur le sol. Généralement fait par les juvéniles et les femelles.

2. L’HABITATION

Le Pogona peut vivre seul, en couple, en trio. Il ne faut jamais mettre 2 mâles ensemble car ils peuvent se battre jusqu’au décès de l’un d’eux à l’âge de la maturité sexuelle (un an environ). Il faut éviter impérativement de mettre des lézards de tailles trop différentes, car les plus gros pourraient dévorer les plus petits.

La taille du terrarium dépendra du nombre de lézards et de leurs tailles.

Par exemple pour les 2 à 3 lézards juvéniles on pourra les placer dans un terrarium de 80cm de longs, 40cm de profondeur et de 40cm de hauteur. Un terrarium trop grand pourrait amener les Pogonas à ne pas pouvoir chasser correctement donc mal s’alimenter.

Pour un couple ou un trio adulte, il est recommandé de les mettre dans un terrarium de 120cm de longs, 50cm de profondeur et 50cm de hauteur.

Installez votre terrarium dans un endroit calme, avec peut de passage et loin de la lumière directe du soleil.

Hygrométrie : pas plus de 50%

Température de jour : point chaud 36 à 45°C et point froid à 24°C.

Température de nuit : 20°C

Pour les juvéniles, il est conseillé d’utiliser de l’essuie tout en guise de substrat jusqu’à l’âge de 2 mois. Bien que ce ne soit pas très esthétique, cela évite les occlusion intestinale et facilite la chasse des grillons.

A l’âge adulte il est recommandé de favoriser le sable Bien que l’on entende souvent dire que le sable est source d’occlusions intestinales, il est important de rappeler qu’elles sont dues à l’ingestion de sable en grande quantité. Ne soyez pas inquiet si votre dragon barbu « lèche » le sable, c’est un phénomène naturel. C’est un peu sa façon de « sentir » les choses. Cela ne signifie pas qu’il en ingère et qu’il va en mourir. C’est aussi le substrat le plus représentatif de son milieu naturel.

Le Pogona adore grimper, il faudra lui apporter branches et des pierres. Il lui faudra aussi une pierre placée sous la lampe chauffante pour que votre animal prenne un bain de chaleur Tous les accessoires se trouvant à l’intérieur du terrarium devront  être nettoyés à l’eau bouillante pour éliminer toutes les formes de parasites. Disposer une branche sous la lampe UVB (ou néon 10.0 de type « Exo Terra » par exemple) à 30 cm de celle-ci pour que ce soit plus efficace. Cette lampe est à changer tous les 4 mois.

Les UVB sont indispensables au Pogona pour synthétiser la vitamine D3 qui joue un rôle essentiel sur le maintien des muscles et des os. Le terrarium doit être éclairé en moyenne 12H par jour.

A l’opposer du point chaud, placez une gamelle d’eau assez profonde pour qu’il puisse s’y baigner.

Un tapis chauffant ou cordon chauffant peut être rajouté du même côté que la lampe chauffante avec un rhéostat sinon aucun contrôle de la température n’est possible, ce qui est très risqué pour votre Pogona  (risque mortel).

Il faudra retirer les excréments tous les jours pour permettre au substrat de durer plus longtemps mais surtout pour assurer une parfaite hygiène. Le substrat devra être changé tous les 2 à 3 mois en même temps que le nettoyage du terrarium et de ses accessoires.

La gamelle d’eau devra être changée et nettoyée tous les jours. 

3. L’ALIMENTATION

On distingue 3 stades chez le Pogona :

Juvénile (0 à 6 mois)

Sub-adulte (6 à 12 mois)

Adulte (? 12 mois)

Juvénile il doit être nourri principalement d’insectes (80%), de fruits et végétaux (20%). Il faudra lui donner 20 à 30 grillons par jour adaptés à sa taille, la taille des grillons ne doit pas être plus grosse que sa gueule. Les insectes doivent être variés : grillons, blattes, criquets, sauterelles, vers de farine (à donner rarement), teigne de ruche (à donner rarement), vers à soie (à donner très peu), vers morio (à donner rarement).

Il ne faut surtout pas oublier de saupoudrer les insectes de calcium (tous les 2 jours) et aussi avec un peu de vitamine D3 (tous les 3 – 4 jours). Pour ce qui est des fruits et légumes, il faudra les couper très finement pour que le lézard puisse les manger facilement.

Sub-adulte l’alimentation sera la même que pour les juvéniles sauf qu’il faudra arriver petit à petit à 30% d’insectes et 70% de légumes.

Adulte il mangera plus de légumes et de fruits que d’insectes avec les taux cités juste avant. Il faudra moins saupoudrer les aliments de calcium et de vitamines (1 à 2 fois par semaine). On peut aussi donner des souriceaux lorsque ceux-ci ne dépassent pas la grandeur de la gueule de votre animal. Le souriceau est un bon apport en calcium et on peut lui en donner 1 toutes les 2 à 3 semaines (sauf pour les femelles gestantes).

4. LA REPRODUCTION

Avant la reproduction il faut passer par une étape d’hivernation. Elle n’est pas obligatoire car le Pogona se reproduit toute l’année, mais elle est surtout conseillée pour les couples qui sont dans le même terrarium toute l’année.

L’hivernation doit se faire sur une durée de 2 mois entre novembre et décembre, ce qui permettra de stimuler l’accouplement au printemps. Pour cela, diminuez la durée d’éclairage à 8/10 heures par jour, et baissez la température à 23°C au point froid et 28°C au point chaud. Une fois la période passée, vous augmentez le tout progressivement. Pendant cette période il se peut que votre animal s’alimente moins, ne vous inquiétez pas, c’est tout à fait normal.

Une fois que votre couple aura atteint sa majorité sexuelle, vous pourrez les présenter dans un terrarium neutre (nettoyé, désinfecté, dans un nouveau décor ou substrat). Le mâle effectue sa parade nuptiale, l’accouplement peut durer quelques minutes. Attention surveillez bien l’accouplement, car parfois celui-ci peut être très violent, ce qui par moment nécessitera la séparation du couple.

La femelle sera prête à pondre 3 à 4 semaines après l’accouplement. A la fin de la gestation, la femelle s’activera et commencera à gratter un peu partout. Il vous faudra prévoir un bac de ponte. Celui-ci sera à intégrer dans le terrarium et sera enfouit dans le substrat. Vous disposerez à l’intérieur de la vermiculite, en couche épaisse de 5 à 7 centimètres minimum. Séparez  le mâle de la femelle. Une fois tous les œufs sortis, votre femelle aura grand besoin de repos. Placez les œufs dans des petits bacs remplis de vermiculite humide en prenant soin de ne pas les tourner. Placez les bacs d’œufs dans l’incubateur durant 60 à 70 jours. Les œufs seront incubés à 28/30° à une hygrométrie très forte, supérieur à 90%.  Au bout de 60 à 70 jours, vous verrez les petits sortir de leurs coquilles. Une fois les bébés sortis, ne les retirez pas tout de suite de l’incubateur, attendez environ 24h. Pendant ce temps là, les nouveaux nés seront très peu actifs.

Une fois les petits nés, au bout de 24h, il faudra les mettre dans un petit terrarium. Il faudra les maintenir à une température de 33° à 35°C maximum la journée et de 25°C la nuit, et un niveau d’UVB à 10.0. L’éclairage durera 12 heures par jour.

Pendant 24 à 48h, vous observerez une petite boule rosée sous le ventre des nouveaux nés, c’est le sac de vitellin (vitellus). Il ne faudra pas le nourrir avant que cette boule ne soit tombée ou rentrée à l’intérieur, cela constitue pour lui une réserve de nourriture. Une fois cette boule disparue, vous pourrez commencer à leur donner des grillons taille 4. Il est préférable de les donner en plusieurs fois dans la journée pour éviter de les stresser par un surnombre d’insectes. Vous pourrez en donner jusqu’à 20 par jour. Si les bébés ont du mal à chasser, vous pourrez assommer les grillons ou leur couper les pattes arrières pour qu’ils ne bougent que très peu. Un complément en calcium tous les deux jours et en vitamines une fois par semaine sera à saupoudrer sur les grillons.

Jusqu’à un mois et demi, ils auront besoin d’une bonne hydratation. Pour se faire, vous mettrez à disposition une petite coupelle d’eau afin que les bébés puissent boire (mais pas trop profonde non plus pour éviter une noyade).