Hydrangea est un genre regroupant des arbustes différents mais aux caractéristiques similaires. Parmi eux, on recence les célèbres Hortensias de leur nom vernaculaire. Les Hortensias, Hydrangea à grosses feuilles ou encore Hydrangea macrophylla, sont les plus populaires du genre. Pour aller plus loin, on entend souvent que tous les Hortensias sont des Hydrangea mais tous les Hydrangea ne sont pas des Hortensias, une affirmation qui s’avère vraie.
1. DESCRIPTION
Originaires de l’est de l’Asie, ils se retrouvent à l’état naturel de la Corée au Japon en passant par la Chine. Ils ont été introduits en Europe au 18ème siècle, on les retrouve à présent dans bon nombre de nos jardins français, mais ne peuvent toutefois pas être plantés dans toutes les régions. Ils appartiennent à la famille des Hydrangeacées, dont ils sont les plus grands représentants.
1.1. Caractéristiques
Nul besoin d’être un grand spécialiste en botanique pour reconnaître un Hortensia à grosses feuilles. Il est surtout populaire en raison de ses inflorescences si particulières. Il en existe deux grandes catégories :
– Ceux qui produisent sous la forme de grosses têtes rondes appelées corymbes pouvant mesurer jusqu’à 25 cm de diamètre selon les cultivars.
– Ceux qui produisent des fleurs de formes plates aux fleurs plus grosses sur le pourtour qu’au centre.
On recense 4 couleurs principales que sont le blanc, le rose, le bleu ou le rouge avec une quantité de nuances presque infinie allant parfois jusqu’à des teintes violacées. Les fleurs se déploient sur tout l’été, époque à laquelle elles sont les plus fraîches. Ensuite, elles sèchent jusqu’à prendre une teinte brune qui persiste ainsi jusqu’au printemps suivant. Les inflorescences des Hortensias sont composées d’un subtil mélange entre des fleurs fertiles (de toute petite taille sur le bouquet, celles du centre sur les têtes plates) et de fleurs stériles (beaucoup plus grosses et colorées, celles du pourtour sur les formes plates).
Une autre particularité de ces inflorescences est leur variation de couleur en fonction du pH du sol. En effet, un Hortensia rose peut tout à fait devenir bleu ou inversement. Ceci est possible en raison d’un mécanisme de pigmentation de l’inflorescence qui dépend de sa capacité ou non à capter l’alumine du sol, responsable de la variation de couleurs. En résumé :
– En sol acide (pH inférieur à 6), l’alumine peut plus facilement être captée par la plante au niveau des racines, offrant une couleur bleue aux fleurs.
– En sol neutre ou alcalin (pH supérieur à 7), l’alumine est plus difficilement captable par les racines ce qui occasionne une sorte de carence, responsable de la couleur rose.
En ce qui concerne le feuillage de l’Hortensia, vous l’aurez sans doute compris, il se surnomme « à grosses feuilles » en raison de la taille de celles-ci, 10 à 20 cm et surtout de leur épaisseur plus importante que sur les autres espèces d’Hydrangea. Elles sont ovales, caduques et finement dentelées sur leur pourtour.
Avec un port buissonnant, ces arbustes poussent naturellement en boules, plus ou moins grandes ou compactes selon les variétés. Les hauteurs varient alors entre 80 cm et 2 m, il est donc crucial de choisir une variété qui correspond à ses attentes aussi à ce niveau-là.
1.2. Les différentes variétés
Il existe plus de 500 cultivars différents d’Hydrangea maccrophylla, parmi les plus beaux, vous trouverez les suivants en magasin.
Fleurs rondes :
AYESHA
Dimensions : 1,5 m à 1,75 m
Un Hortensia aux inflorescences de taille moyenne, mais dont la forme des fleurs qui composent le bouquet est inhabituelle et fort sympathique. Une belle variante des fleurs rondes traditionnelles.
BICOLOR
Dimensions : 1,2 m à 1,5 m
Inflorescences bicolores, comme son nom l’indique, un fabuleux mariage de rose ou de bleu au centre, entouré d’un pourtour blanc pour un contraste renversant. Floraison abondante.
MERVEILLE SANGUINE
Dimensions : 1,5 m à 2 m
Cultivar de belle taille aux inflorescences rouges profondes, sanguin à lie de vin selon leur maturité. La couleur est stable selon le sol.
MME EMILE MOUILLERE
Dimensions : 1,5 m à 1,75 m
Très populaire, il se reconnaît à sa couleur d’un blanc immaculé pouvant toutefois rosir en toute fin de floraison. Il s’utilise souvent en bouquets.
NIKKO BLUE
Dimensions : 1,2 m à 1,5 m
Belles grosses inflorescences bleu vif si le sol est acide, floraison particulièrement abondante..
TOVELIT
Dimensions : 80 cm à 1 m
Un nain pour les pots ou petits jardins, mixé à une abondante floraison qui recouvre presque intégralement la touffe. Des subtiles variations de couleurs en plus.
Fleurs rondes :
LANARTH WHITE
Dimensions : 1,2 à 1,5m
Belles inflorescences blanches aux nuances parfois timidement bleutées à la complète maturité
STARGAZER
Dimensions : 1,2 à 1,5m
L’un des plus spectaculaires de la catégorie des fleurs plates. Fleurs bicolores stériles de grande taille pour un aspect étoilé unique et grandiose.
TELLER
Dimensions : 1,2 à 1,5m
Incontournable des fleurs plates aux belles têtes et aux couleurs vives
ZORRO
Dimensions : 1,5m à 1,75m
Variantes aux grandes inflorescences mais surtout à la particularité d’avoir l’écorce noire sur le jeune bois, assurant un fabuleux contraste avec les feuilles et les fleurs. Cultivar robuste.
2. LA PLANTATION
Quelques exigences sont à connaître lorsque l’on souhaite planter un Hortensia. Comme nous l’avons vu, ils ne sont pas forcément adaptés à toutes les régions de France car ils demandent des conditions d’ensellement, de climat et de sol particuliers.
2.1. Dans quelle exposition ?
Les Hortensias à grosses feuilles sont des arbustes de mi-ombre, c’est-à-dire qu’ils aiment les ambiances lumineuses mais plutôt avec un soleil indirect. Selon les régions et l’intensité du soleil, vous devrez alors adapter leur situation au jardin. Dans les régions du nord ou du littoral du nord et de l’est, une exposition plus ensoleillée est viable. En revanche, dans les régions plus au centre ou globalement plus chaudes, la mi-ombre voire l’ombre sont indispensables.
Les courants d’air ou le vent ne sont pas réellement problématiques mise à part en cas de gelées tardives. Ces arbustes y sont très sensibles car leur végétation est précoce au printemps. Les bourgeons terminaux qui portent les futures inflorescences peuvent alors geler et réduire à néant la floraison de l’année. C’est pour cette raison qu’il ne vaut mieux pas planter cette espèce dans les régions où le froid se prolonge après mars.
2.2. Dans quel sol ?
Au-delà de l’exposition, l’importance du sol pour l’Hortensia est cruciale. Nous l’avons vu dans le descriptif, celui-ci joue déjà un rôle prépondérant dans la coloration de ses inflorescences. Vous pourrez jouer artificiellement sur l’acidité du sol par différents apports :
– Ajoutez de la terre de bruyère et/ou du sulfate d’alumine lors de la plantation pour orienter une coloration bleue.
– Ajoutez un terreau universel et de la chaux pour orienter une floraison rose. Soyez toutefois mesuré sur cet apport et vérifiez le pH naturel de votre sol avant car un excès alcalin pourra à l’inverse provoquer des Chloroses sur vos Hortensias.
Au-delà de l’acidité, le sol est aussi très important en termes de richesse et d’humidité.
En latin Hydro veut dire eau, Hydrangea dispose ainsi de ce préfixe en raison de leur besoin en eau. Ce sont des arbustes très gourmands en eau, surtout en été. Offrez-leur un sol riche, profond, humide à frais mais à la fois drainant en hiver. Paradoxalement, ils redoutent les eaux stagnantes ou les sols trop lourds en hiver.
Paillez toujours votre sol après la plantation pour garder richesse et fraîcheur toute l’année à leurs pieds.
L’ardoise pilée est-elle réellement une solution pour faire bleuir les Hortensias ?
Oui et non. L’ardoise pilée, issu du schiste, est souvent recommandée en paillage au pied des Hortensias pour les faire bleuir. En effet, en se dégradant, elle libère des minéraux acidifiants qui, sur le long terme, rendra l’absorption de l’alumine plus facile pour l’Hortensia et donc un bleuissement de ses inflorescences. Toutefois, l’action est très très lente et n’aura que peu d’effet sur un sol alcalin. Ce peut être tout simplement un complément qui allie l’utile à l’agréable en assurant un maintien de l’acidité tout en paillant leur pied d’un paillage décoratif.
2.3. Quand ?
La plus grande quantité de variétés et cultivars disponibles en rayon le sont en automne, époque la plus favorable pour planter un Hortensia. Le sol est encore chaud et l’humidité bien présente. Ils auront alors tout le temps de bien s’enraciner avant d’affronter un potentiel premier été sec l’année suivante.
La plantation printanière est elle aussi possible mais avec un suivi plus pointilleux sur l’arrosage durant toute la première année.
3. L’ENTRETIEN
Lorsque la plantation est correctement faite, tant en terme d’emplacement que de sol, l’entretien des Hortensias à grosses fleurs est relativement simple, seule la taille pourrait s’avérer un peu plus technique.
3.1. L’arrosage
Le besoin en eau des Hortensias nécessite un suivi de près, surtout la première année. N’arrosez qu’en cas de besoin, des feuilles qui se ramollissent et qui retombent sont souvent le signe de soif. Un bon apport est recommandé à ce moment à l’eau de pluie.
Préférez des apports quand c’est nécessaire, en bonne quantité mais de manière espacée pour les forcer à chercher d’eux-mêmes la fraîcheur en profondeur. C’est ainsi qu’ils seront nettement plus résistants aux stress hydriques que peuvent occasionner les étés secs ou de chaudes journées.
3.2. La fertilisation
Une seconde étape très importante pour que vos Hortensias se montrent chaque année sous leur meilleur jour. Apportez un compost bien décomposé en hiver à leur pied afin d’augmenter le taux de matière organique et d’enrichir le sol en minéraux.
Juste avant la floraison en milieu de printemps, vous pourrez compléter d’un ou deux apports de fertilisants riches en potasse, qu’ils soient liquides ou solides. Ceci permettra d’assurer une floraison plus forte et intense.
3.3. La taille
Comme cité précédemment, la taille est sans doute l’étape la plus technique. Si elle est bien faite, elle permet d’assurer une meilleure longévité à vos Hortensias en les rajeunissant au fur et à mesure de leur vie.
La façon la plus simple mais pas la plus optimisée est la taille exclusivement des fleurs fanées en mars. Il est important de ne surtout pas tailler celle-ci avant l’hiver. En effet, elles assurent une protection des bourgeons terminaux des éventuelles gelées tardives si elles ne sont pas trop fortes. De par cette taille, vous ne pourrez pas vous tromper, la floraison sera assurée tous les ans par une multitude de fleurs, toutefois plus petites qu’avec la technique de taille suivante.
La taille optimale est une taille de rajeunissement qui n’est pas un recepage (taille de rajeunissement forcé qui vise à tout couper très bas peu importe l’âge des branches). Elle se fait elle-aussi en mars lorsque les bourgeons foliaires commencent à bien apparaître, facilitant l’analyse des branches. Vous devrez ainsi apprendre à différencier l’âge des branches :
– Les plus jeunes, droites, tendres et non ramifiées fleurissent l’année suivante. Celles-ci doivent être absolument laissées, tout au plus pincées à leur extrémité pour se ramifier et porter des fleurs non pas sur l’année en cours mais la suivante.
– Les matures, avec des écorces lisses, ramifiées ayant porté des fleurs l’année précédente et pouvant à nouveau en porter. Seules les fleurs fanées seront à couper au-dessus d’un bourgeon bien fort.
– Les plus âgées, avec une écorce beaucoup plus rugueuse, voire fendue ou sèche, très ramifiées ayant déjà porté des fleurs plusieurs années. Certaines ramifications cassées ou qui se croisent peuvent être éliminées. Toujours couper au-dessus d’un bourgeon fort et sain. Si vous percevez une perte de vigueur globale ou un excès de ramifications, coupez-la entièrement, ceci favorisera l’aération de la touffe et la production de nouvelles branches, jeunes, partant de la base.
– Les branches mortes, avec une écorce qui effilocheuse de la branche, cassante et sans vie. Ces branches sont à couper au ras du sol pour aérer l’ensemble.
3.4. Les maladies et ravageurs
Les Hortensias ne sont pas des arbustes sensibles aux ravageurs du jardin, ils montreront en revanche d’éventuelles souffrances principalement liées à des carences ou maladies.
– La Chlorose ferrique est assez courante sur ces plantes et résulte d’un sol trop alcalin empêchant une bonne assimilation du fer contenu dans le sol. Ceci se traduit par une coloration jaune des feuilles avec les nervures plus vertes. Corrigez le pH pour enrayer ce souci et apportez du sang desséché pour enrichir votre sol en fer naturel.
– L’Oïdium est une maladie cryptogamique qui se reconnaît aux taches poudreuses blanches qui recouvrent les feuilles. Celle-ci arrive très souvent en automne car les conditions météos sont propices à son développement. Ceci juste avant la chute des feuilles, aucune intervention n’est donc à prévoir si ce n’est ramasser les feuilles tombées au sol et les brûler.
Néanmoins, si la maladie se déclarait au printemps ou en été, vous pourriez la stopper par une pulvérisation de soufre micronisé.
4. LA MISE EN SCÈNE
La façon de mettre en scène ou d’associer les Hortensias est propre à chaque jardinier. Plusieurs façons sont possibles, encore une fois, en fonction de votre région. Dans les régions les plus propices, ils sont utilisés en haie de délimitation car le soleil n’est pas un souci. On peut alors planter en monospécifique ou bien associer différentes variétés pour des formes de fleurs différentes.
La façon la plus populaire d’associer les Hortensias à grosses feuilles est en massifs. Ils se marient très bien avec tous types d’arbustes ayant les mêmes exigences comme les Physocarpus, Cotinus, Philadelphus, Photinia, Weigelia ou autres Spirées.
Les plantes vivaces sont également les bienvenues, qu’elles soient d’ombre pour tapisser leurs pieds avec les Epimedium, Pachysandra, Brunnera ou bien plus hautes pour assurer un contraste avec les Lysimaques, Aster, Phlox paniculés, Anémones du japon.
Les graminées ont elles aussi une place de choix à leurs côtés, elles offrent un aspect gracieux et léger qui met encore plus en valeurs leurs imposantes inflorescences. Les Miscanthus, Panicum, Carex ou encore Hakonechloa ne sont que quelques exemples du choix des possibles.
